среда, 30 мая 2012 г.

Отвлекаясь от дел насущных....

По подписке на почту с сайта по трудоустройству пришла интересная статья о взаимосвязи трудоустройства с информацией, которые мы выкладываем в соц.сети.

Кроме цензуры своих личных фото и комментариев предлагается уделить внимания своему участию в сообществах.

Если вы активный участник профессиональных сообществ, а в списке ваших друзей есть известные в профессиональном мире персоны, это прибавит вам очков при трудоустройстве. Так что не стесняйтесь добавлять во френд-лист коллег, партнёров, клиентов и руководителей.

Кроме того, общение с коллегами в соцсетях само по себе даёт массу возможностей для поиска работы. В профессиональных группах нередко появляется информация о вакансиях, неформально обсуждаются перспективы трудоустройства. Если ищете работу, предоставьте «сообщникам» ссылку на своё резюме на рекрутинговом портале и ваши шансы на успешное трудоустройство возрастут.

В статье сообщается также, что

по данным Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, большинство россиян (72%) пока не является участниками профессиональных социальных сетей типа LinkedIn или E-xecutive.ru. Однако эксперты предрекают быстрый рост количества пользователей таких ресурсов, а рекрутёры уже давно облюбовали их как площадку для поиска топ-менеджеров и специалистов иностранных компаний.

Статья находится по ссылке:

Путешествие в прошлое через желтые листы старинной книги...

Вы когда-нибудь держали историю в руках?

А я сегодня держу... Великое изобретение человечество - СВЕТОПИСЬ. Все им увлекаются рано или поздно, но не все становяться профессионалами.
Одна моя знакомая принесла мне замечательную книгу сегодня "Фотографицеские рецепты и таблицы", написанныая самим Ю.К. Лаубертом.
Шелест старых страниц, не сравненный запах их помогли мне совершить путешествие в прошлое... Настоящая машина времени!
Зелененькая книжечка в протертом по корешку и краям переплете с чуть заметным рисунком на обложке. Вы бы выкинули такую книжечку или всё же заглянули внутрь?

А я заглянула. Восторгу не было конца. На первом фарзаце читаю: 
"Поставщики Двора Его Императорскаго Величества. Товарищество на паяхъ. Ф. Iохимъ и Ко. Фирма основана в 1860 году." Реклама начала ХХ века, а фотоаппарат на рекламе нарисован как тот, что мой дедушка с войны принёс. безумно интересно.
Читаю дальше, издательство Т-ва И.Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ. Москва - 1916 год. Значит книга издана на третий год Первой мировой войны. Это второе издание и в предисловии Лаубертъ пишет, что первое издание разошлось за год, позволило ему думать, что книга действительно отчвечает своему назначению.
Я так полагаю интерес к данному справочнику, выполненному в карманном варианте дал возможность брать его с собой и работать в походных условиях фотографам. С начала войны работы у них явно прибавилось. Ведь война даёт возможность съемки репортажной - для газет и журналов. И в то же время востребована и портретная съекмка, ведь для многих, идущих на войну солдат и офицеров, такой снимок мог быть последним...

О чём книга и кто такой Лауберт Ю.К. Про Лауберта я напишу отдельную статью, а сейчас хочу поведать скорее вам, о чём же эта маленькая книжеци и чем она так вызвала мой интерес взростив его до гиперформы))).

Основная часть книги посвящена рецептам и советам по проявки и обработки фотографий различными химическими элементами, в том числе целый раздел посвящён рецептам по созданию Цветной фотографии! И это в начале ХХ века. Фантастика, подумала я, но прочитав как автор предлагает выдерживать в разных проявителях и фильтрах один и тот же негатив, а потом позитив, поняла, что Лауберт серьёзен, как никогда. Конечно, вопросы химии сегодня простому фотографу не так интересны, это сокрее будет интересно фотографам самого высокого пилотажа, которые даже плёнке, предпочитают фотографировании на пластинах. Но эти люди гении и мне до них - как до звёзд.

Большой интерес у меня вызвала не рецептурная часть книги, а то, что посвященно объективам, экспозиции и приложения...
Лауберт Ю.К. предлагает конкретные рекомендации по испытанию новых объективов, чтобы проверить их возможность в глубине резкости, светосиле и фокусы. Из предлагаемых вариантов мне понравилось испытание объектива относительно сферической аберрации. Обычно сферическая абберация выражена тем, что лучи, проходящие через центр линзы, прелоляются слабее, чем проходчщие через края, вследствие чего нельзя получить резкости по всей поверхности изображения. Знакомо? Мне вполне. Так я мучаюсь с пластинковым объективами мыльниц и всегда вспоминаю тогда родной гелиос.
Чтобы проверить таки объектив на аббрецию, необходимо взять посеребрянный внутри шарик и при прямом солнечном освещении навести на него резкость на значительном расстоянии. На матовом стекле шарика мы дожны увидеть точкообразное светящееся изображение солнца, отраженное шариком. Изображение должно быть совершенно точкообразным, пишет Лауберт Ю.К. на четвертой странице. Если же вокруг изображение есть свечение, то это значит, что объектив недостаточно исправлен относительно сферической аберации. Отккоректировать такое нарушение можно лишь уменьшив размер диафрагмы, говоря старинным языком диафрагмировать объектив, но тогда мы потеряем светосилу объектива, что не всегда нам сподручно.

Так же предлагается автором значительно большие  таблицы для расчета экспозиции отностиельно чувствительности пленки, времени экспозии, времени года или освещения. Только подумать, а сейчас экспозицию автоматика делает за считанные секунды. Правда я привыкла больше полагаться на интуицию и такие вот таблицы.  Самым лучшем калькулятором экспозиции для меня всегда был встроенные в Зенит-Е световой экспонометр. Наверное "трудное детство" с пленочными фотоаппаратми даёт о себе знать. Ведь тогда больше полагалась на свои теоретические знания. Всея экспозиция на моих фотографиях в германии была выстраена на теоретических знаниях. Экспонометр на зените, тоже ведь ошибался.))) Так что обнаружить "исторические" таблицы было очень интересно!

Кульминацией моего знакомства с книгой было в приложении. Там говорить об утверждении закона об аторском праве!
15 мая 1911 года последовалао Высочайшее утверждение, одобреннаго Государственным Советом и Госдуарсвенною Думою, закона об авторском праве.. Голова шестая сея Положения посвящена авторскогому праву на фотографическия производения (ст.59-64) и гласит следующее:
59. Фотографу принадлежит исключительно право повторения, размножения и издания фотографическаго произведения свтописным, механическим, химическим или иным подобным способом. В отношении портретов и других фотографических произведений, исполненных по заказу, авторское право приналежит лицу, сделавшему заказ.
60. Для сохранения за фотографом авторского права на фотографическия изображения требуется означение на каждом экземляре:
1) Фирмы или имени, фамилии и иместа жительства фотографа, или издателя фотографии
2) годы выпуска в свет фотографического произведения.
61. Авторское право на фотографические произведения ограничивается десятью годами со времини появления в свет произведения. (...)
62. Не признается нарушением авторскаго права на фотографически произведения:
1) снятие копии для личнаго употребления;
2) помещение произведения на публичной выставке;
3) воспроизведение его в самосточтельном научном изследовании или же в книге, предначначенной для учебных целей и притом исключетльно для пояснения текста, и
4) воспроизведение его, хотя бы целиком, в изделиях промышленности заводской, фабричнои и ремесленной."

не правда ли актуальные оговорки для распространения фотографий в сети интернет). Мне думается, что слеудет автором закона об авторском праве задуматься о том, что же раньше говорили по этому вопросу великие умы, а не сочинять бездарную и бездушную программу типа "ПЛАГИАТ", которая видит оный даже в союзах и междометиях!

А еще в книги мне понравился журнал съемки. Хорошая идея. Как человек, решивший сделать фотографию своей профессией, журнал такой очень даже пригодиться для обучения и дальнейшего своего роста. Вот только откорретировать его надо под наш век).

Вот такой интересный получился у меня  экскурс в прошлое, можно сказать полёт в прошлое на машине времени).




вторник, 29 мая 2012 г.

Реставрация старых фотографий

Недавно к нам в мастерскую принесли восстанавливать старые фотографии. Покрутив повертев в руках фотографии приняла заказ. Фотографий было 5. Из них одна разломанная пополам  и прямо на лице главного персонажа, которого надо увеличичть и восстановить. С первыми я справилась достаточно быстро. А вот с последней пришлось повозиться.

Во-первых не возможно было отссканировать на МФУ качественный снимок. Сначала рискнула отсканировать с разрешением в 600 пикселей. Но, к сожалению черты лица слишком смазанными оказались. Кроме того, во время сканирования я не правильно положила две половинки фотографии - они как-бы наехали друг на друга. Я пересканировалв разрешении 1200. Сразу стало легче. Потом решила поискать в интернете советы по восстановлению фрагментов глаз, низкого качества. А нашла много еще что интересного и полезно. Вот и спешу с Вами поделиться эсвоими ссылками по вопросу реставрации фотографии.

PHOTOSHOP


Замечательная статья, где авторы рассказывают о том, как выцветшие  блеклые розвоые фотографии отредактировать в фотошопе. Здесь речь идет о работе с уровнями цветами, с цветом и рельефом фотографии.

Результат потрясающий

GIMP

Поскольку на работе я работаю исключительно в Гимпе, то в первую очередь искала данные ссылки.

На моем любимом сайте, посвященным гимпу я нашла только одну статью про цветную фотографию:

Но в интернете нашлисьи другие интересные статьи


В статье предлагается рецепт восстановление старых потрескавшись фотографий в области лица. Результат средненький, но если не стремиться к полному копированию оригиналу, принять на  заметку можно.

Ту же информацию, можно прочитать здесь: http://www.colorius.ru/index.php?mod=news&act=show&id=17

Интересную статью по раскраски удалось найти на сайте http://sndesign.ru/?p=1471

Здесь именно раскрашивания придает старым фотографиям новый блеск, а даже скорее лоск.



Вот и результаты моей работы:

Оцените эксперты и не очень?

Мои ошибки и возможности?

Удалось?

очень хочется услышать твое мнение, читатель!









вторник, 15 мая 2012 г.

Создаем в Gimp фотографию в стиле 40-х годов

Ретро фотография последнее время все больше входит в моду. Чаще всего к ней применяют эффект сепии. Что такое сепия? Сепия специальный химический препарат, который использовался в эру пленочной фотографии, когда хотели сохранить фотографию на многие годы вперед, а также для предание ей коричневой тональности.
Побочный эффект сепии заключался в превращении металлического серебра в сульфид, который стоек к выцветанию.

Приступая к созданию ретро фотографии, прежде всего, стоит создать соответствующий образ. Вряд ли современная высотное здание на заднем фоне или пластиковые стулья на пляже будут гармонировать с ним. Так же стоит сориентироваться и в области одежды вашего персонажа. Оно должно соответствовать той эпохи, к которой вы хотите отнести снимок.

На мой взгляд самые удачные и спонтанные снимки можно сделать в дни юбилейных торжеств и во время исторической реконструкции. Для нашего урока мы возьмем фотографию моего знакомого, сделанная 9 мая на Красной площади в этом 2012 году. Автор фотографии Александр Ковтаров.

Обработку будем производить в редакторе Gimp.

Для начала определимся с ракурсом обзора.

Вырезаем из фотографии только ту часть, которая отражает содержание нашего жанра "ретро". Короткие, юбки, воздушные шарики и обитягивающие джинсы не должны попасть в кадр. Если же не удается полностью избавиться от заднего плана, не отвечающего эпохе, то выделяем интересующий нас объект и переносим его на новый слой. Исходный слой копируем и используем размытие по Гауссу со значением 28, не более.



Теперь переходим к следующему этапу. (если до этого была проведена операция по размытию - создаем копию слоя из видимого). Идем во вкладку "Изображение" и выставляем режим "градации серого". превращаем наше цветное фото в черно-белое".


Фотография получилась какая-то бледная с молочной пенкой сверху. Значит не хватает яркости и контрастности. Прибавляем (вкладка "Цвет" в верхнем меню, "яркость-контрастность"). Коррекцию производим на новой копии исходного слоя, чтобы иметь возможность вернуться к старому варианту, в случае ошибки.



Следующим этапом используем имеющиеся у нас фильтр "Декорация" - "Нечеткая рамка"


И выставляем следующие параметры:

 Размер рамки должен быть не менее 22. Зернистость ставим побольше. Именно зернистость по краю придаст фотоснимку ощущение, что его делали в лаборатории и на края фотобумаги свет от негатива попадал уже рассеянный. Кто делал фотографии в лаборатории, сразу помёт о чем идёт речь. Кто с этим не сталкивался, придётся поверить мне на слово.

Края у фотографий, изготовленных в ручную с помощью старой техники несколько размываются с боков. Изношенная оптика оборудования засоряется по краям в объективе и по краям готовой фотографии появляется некоторая зернистость. Некоторые ее потом срезают, а некоторые оставляют.

Мне нравиться фотографии с таким колоритом, поэтому хотелось бы и в цифровой версии воссоздать это ощущение. Можно еще добавить тень и не ставить галочку в графе "работать с копией", так как гимп в данном случае откроет откорректированное фото в другом окне, а это не совсем удобно.

Так же можно оставить галочку в графе свести изображения, но учтите, что другие слои в фотографии тоже тогда будут сведены. Можно свести после обработки слои в ручную.



Когда рамочка фотографии готова можно наконец приступить к созданию старого фото, данный эффект в гимпе находится во вкладке Фильтры - Декорация - Старое фото.


Проследим, чтобы галочки стояли в расфокусировки, отмечаем эффект сепии и крапа.

 Крап создаст нужный шум, зернистость старой пленки.

 Рамка улучшит ощущение, что фотографию делал фронтовой фотограф, не обрезая ее края, так как снимков часто приходилось делать очень много.

Возьмем себе на заметку, что кроме прочего, в те время, часто использовали стандарт, по которому рамка считалась обязательным показателем, что отображено на фотографии, все, что запечатлел на фотоплёнку объектив.

В результате, после недолгого ожидания у нас получилось блеклое чуть сероватое фото. В ней нет ни яркости ни контрастности. Ничего, что они опять пропали. Но в отличии от первого раза, когда мы обрабатывали черно-белое фото, контрастность у нас была тогда почти равна яркости, то теперь мы сделаем акцент на контрастности фотографии. Именно яркий перепад между темными и светлыми тонами создает ощущение, что фотография долго пролежала у нас в альбоме.




Вот результат нашей работы.



Пишем светом против солнца

Говорят, что против солнца фотографировать нельзя, что яркий свет засветить плёнку (яркость снимка будет слишком высока на цифровом фото и практически не будет видно теней и полутеней, фото будет делиться на яркие светлые и темные пятна). Но это не правда. Свет, это инструмент нашего творчества и можем заставить его служить нам так, как подсказывает нам наша творческая душа.

Фотография объекта, за которым расположен мощный источник света называется контровый свет. Фотографы рекомендуют использовать дополительную подсветку лица, но не во всех фотографиях это уместно.

Еще в юношеские годы я заметила такую особенность яркого солнца или света создавать ареал, создавая ощущения золотистости в оттенка окружающих предметов. Одной из моих первых работ против солнца и оказалась фотографию лучшей подруги.
Сделана фотография на фотоаппарат зенит, объективом гелиос 44. Чувствительность плёнки 400 единиц (отсюда большая зернистость на лице), выдержка была выставлена 1/30, диафрагма открыта на максимум (F 2).  Фотоаппарат располагался к солнцу так, что его прямые лучи не попадали в объектив, их перекрывала голова объекта съемки,причём лучи были не прямые,а под углом. Как видно из фото ракурс взят из положения, когда фотограф приседает сантиметров на 20 от уровня глаз объекта. Расстояние до объекта около метра-70 сантиметров. Диафрагма была максимально открытая, и граница глубины резкости была настроена на глаза объекта, что позволило не только размыть задний фон, но и прорисовать черты лица снимаемого объекта. Последний эффект конечно был возможен в совокупности с длительной выдержкой. 

При фотографировании против солнца также важно было учесть то обстоятельство, под каким углом его лучи касались поверхности земли.  В данном случаи это было 1 октября около 3х часов дня. Освещенность земной поверхности в средней полосе России в октябре составляет около 19 500 люксов (люкс - единица освещенности), что в июне бывает только около 7 часов вечера. Погода была безоблачная, но не маловажным фактором было и то, что листва деревьев, через которую проходил свет, несколько сдерживала его интенсивность.

Результат превзошел все мои даже самые смелые ожидания.





По прошествии времени захотелось повторить эффект. Объект съемки остался тем же, но интервал между фактами составил  около 5 лет. Время года - позднее лето. Время съемки 3-4 часа по полудню. Однако в это время освещенность была значительно выше около 50 000  люксов, а также не сильно была рассеяна листами деревьев, практически на объект падали прямые лучи солнца на два часа от фотографа, так что объектив приходилось прикрывать рукой от попадания в него еще и косых солнечных лучей. Фотографировать на 12 часов, как в прошлый раз не получилось, так как в объектив сильно било солнце и отрегулировать яркость посредством диафрагмы не получалось. Кроме того фото было сделано на цифровую мыльницу и рассеянный отраженный свет все равно попал через пластиковые линзы на матрицу.



Лишь доработка в фото редакторе дала более менее что-то похожее на ожидаемый результат, тот результат, который фотограф видел во время съемки. Естественно, что все параметры были на цифровой мыльнице по возможности выставленные в ручном режиме. Автоматика с таким ракурсом съемки просто не справлялась, кадры получались страшно засвеченными.






понедельник, 14 мая 2012 г.

Виды освещения

Существует три вида освещения: направленное, рассеянное и контрастное

Направленное освещение подразумевает собой направленный на объект лучевой поток света, такой каким является прямой солнечный свет в ясный безоблачный день, свет от электролампы без аппаратуры и в зеркальном поверхности рефлекторов. На объекте съемки при таком освещении резко выделываются света, тени и иногда блики. Поверхность имеет естественные тона, а тень черное пятно. При данном освещении фотография получается очень контрастной.

Рассеянный свет это свет, который днем проходит сквозь облака, туман и электроламп из молочного стекла. Если говорить про рефлектор, то он должен быть с простой белой поверхностью.
при рассеянном свете на объекте съемке отсутствуют блики и тени, предмет не кажется объемным, а выглядит плоским. Снимки получаются малоконтрастными с мягким освещением.

Чаще всего используют комбинированное освещение. Именно оно дает нужную гармонию контрастности, позволяя выделить на объекте съемки тона, полутона, подчеркнуть объем объекта и ощущения реальности фотографии.

Пишем атмосферу светом

Во многом атмосфера, которая создается для удачного портрета на прямую зависит от света. Ведь свет, с помощью которого создаются фотографии и есть наша творческая палитра.

Обычный объект съемки включает в себя, как правило, комбинацию светлых и темных тонов или цветов.  Существует два разных стиля в освещении: "высокий ключ" и "низкий ключ"
Фотография выполненная "высоким ключом" представляет собой малокомпактный снимок  в светлых тонах, потому в основном и состоит из светлых тонов и цветов. В то время как фотография в стиле "низкого ключа" является малоконтрасные фотоснимки в темных тонах.
Цвет, как известно, ассоциируется с определенном настроением и нашем психологическим состоянием.

Вот некоторые из ассоциаций:
желтый и красный -  жара и страсть
белый - непорочность
синий и зеленый - холодные и сдержанные цвета.
Темные тона могут  обозначать сдерживающие образы, их можно использовать для нагнетания атмосферы.
Светлые образы придают фотоснимку открытость, воздушность, они кажутся искренними, ясными и жизнерадостными.

Как же технически произвести съемку в стиле "Высокий ключ"?

Для этого необходимо открыть на f/8 или  f/5.6. Также можно использогвать более длительную выдержку, например 1/125 вместо 1/250.
Если же вы предварительно пользуетесь экспонометром, то для здесь уместно использовать точечный экспонометр, направив его на тот цвет или световой  фон, который является самым темным.

Для получения эффекта "высокий ключ" необходимо залить объект светом. Хорошо использовать две студийные фотовспышки, оснащенные софтбоксами, расположив их по обе стороны камеры, чтобы получить фронтальное освещение. Вспышка сзади объекта внизу направлена должна быть на фоновый бумажный отражатель. Это подсветит сзади Ваш персонаж по контуру, что даст ему дополнительное свечение. Но хороший фотограф для данной фотографии сможет использовать и яркий свет солнца. Главное правильно расставить отражатели. Важно также, чтобы яркость фона совпадала, а еще лучше была выше снимаемого объекта. "ввысокий ключ" не любит теней и полутеней. Объект должен освещаться равномерно. Иногда для этого используют специальные белые палатки.
Хорошо,если для фотографии в "высоком ключе" вы используете черно-белое фото.

Немаловажным для данного стиле модель должна обладать подходящей внешностью. Во-первых, очень важно, чтобы одежда и кожа модели были светлыми. Во-вторых, цвет волос также играет существенную роль (блондины подойдут лучше, чем брюнеты).


А как же технически произвести съемку в стиле "Низкий ключ"?

Для данного стиля лучше закрыть диафрагму на одно диафрагменное число, например,   f/8 вместо   f/5.6. Также можно использовать более короткую выдержку, например 1/250 вместо 1/125. При ручной экспозиии, выберите самый светлый тон на одежде.

Как правило в данном стиле используют направленное освещение, темную одежду при недостаточной освещенности. Это создает часто задумчиво-печальный вид вашего персонажа съемки.  Из освещения используется одна студийная вспышка, разместить ее надо таким образом, чтобы свет от нее падал  на самые дальние от камеры части лица объекта съемки. Чтобы высветить дополнительные детали с другой стороны можно разместить небольшой рефлектор.

На мой взгляд для фотографии  в "низком ключе" может подойти сепия, что сгладит черно-белую контрастность лица и темной одежде, поглощая яркий отсвет кожи.


В заключением могу сказать, что от того какие цели преследует фотограф, такие способы ее реализации и надо использовать. Прежде чем решить  с какого ракурса и в каком стиле лучше сделать фотопортрет, узнайте хоть немного о человеке, который пришел к вам на фотосессию. Его взгляды на жизнь интересы и предпочтения, помогут определиться со стилем и содержанием фотографии.


Как сделать морскую рамочку в GIMP


Морская рамочка в GIMP
автор урока Елена Тельных

Каждый хоть раз в жизни отдыхал на море.

Оттуда мы привозим с собой домой огромный океан впечатлений, которые хочется повесить в офисе на стену или сделать заставкой рабочего стола, чтобы любоваться этим сюжетом долгие зимние холодные дни. А может вы хотите оставить своим друзьям и близким, которые отдыхали вместе с вами памятные подарки? Тогда этот урок точно для вас.

Здесь вы узнаете как можно создать открытку, через которую у вас наверняка получиться приоткрыть окружающим всю гамму своих морских впечатлений. Открытку можно использовать как форму подарка или основу календаря. Разместить ее в заставке к слайд-шоу или своему видео ролику о событиях не столь далеких.


Итак за дело.
Нам понадобиться:


Ваша фотография, самого крупного и радостного события, произошедшего с вами на фоне моря.
Пойдем по порядку:
1.    Создадим документ формата 3648*2736 или любой другой размер. Желательно с расширением 300, чтобы можно было использовать данную открытку и при дальнейшей печати.
2.    В новом документе создаем новый слой и стираем фон.
3.    На новом слое создаём прямоугольное выделение и заливаем его черным цветом.


4.    Теперь открываем плагин gmic (его можно скачать по адресу http://www.progimp.ru/downloads/registry/gmic/) и отправляем во вкладку Arrays@frames (массивы и кадры)  Fuzzy frame (нечеткие кадры) и выставляем такие параметры:
Width          (ширина)              16
Height         (высота)                23
Fuzzieness   (расплывчатость) 40
Smoothness (гладкость)           0.99
Color (цвет) белый



5.    Теперь идем в фильтры-интерактивное искажение. С помощью инструментов перемещение и сокращение доводим внутренний край до нужного нам состояния, имитируя эррозию белого цвета на черный фон. При этом радиус деформации оставляем со значением 20, степень 0.30, не забывая поставить галочку около надписи «биленейное сглаживание»




6.    Теперь самое время убрать лишнюю белую рамку. Для этого создаем выделение, включающее только ту часть рамки, которая нам пригодиться. Копируем это выделение, вставляем как новый слой, а старый удаляем, как это показано на картинке.



7.    Теперь нам необходимо избавиться от черного цвета. Для этого воспользуемся функцией на панели инструментов «выделение по цвету». Когда черный цвет выделиться (по нему надо будет просто кликнуть ЛКМ или если вы используете планшет, дотронуться интерактивной ручкой до черной области рисунка), просто нажать delet. Черный фон сам удалиться и останется только белая рамочка с разводами во внутреннюю сторону.



8.    Теперь вставляем нашу фотографию. Скорее всего она будет значительно меньшего размера, чем наша рамочка, поэтому используем инструмент масштабирования. Проследим, чтобы внизу на панели инструментов стояла галочка у надписи «Сохранять пропорции». Увеличив фотографию, поместим ее под слой с нашей рамочкой. А слой с исходником, который образовался после того, как мы провели данную операцию просто удаляем.



9.    Теперь копируем слой с рамочкой. Он нам еще понадобиться. Оригинал объединяем со слоем фотографии, а созданную копию помещаем под нашу фотографию в рамочке. Можно было бы изначально gmic и интерактивное изображение применить к фотографии, но тогда бы во время применения второго из перечисленных фильтров мы бы повредили изображение самой фотографии, что в данном случае нам надо избежать. Мир в фотографии под ее стилизованной рамкой «эрозия контуров фотографии» должен быть свой, рамка выполняет здесь роль «ворот» в тот другой сказочный мир моря, в мир наших ощущений и переживаний. Ведь наши воспоминания всегда покрыты абстракцией, которая скрывает истинное положение вещей.



  
10.Теперь выключаем видимость наших слоёв. Они нам пока больше не понадобятся до поры до времени.


11.  Теперь вставляем фотографию с изображением морской пены. И размещаем точно по середине нашей открытки. Ничего страшного, если он не поместиться. Для нас главное пена. Чем крупнее ее изображение, тем лучше. Важно, чтобы у Вас создалось впечатление, что вы лежите на песке и смотрите на море. Горизонт должен находиться на уровне глаз. Если вы будете использовать другую фотографию, имейте эту тонкость ракурса при отборе себе на заметке.


12.   Теперь вставляем картинку с галькой поверх нашего слоя с песком и пеной. С помощью инструмента перспектива добиваемся эффекта зрительного соединения с горизонтом верхнего края изображения. Не забываем, что те камни, которые визуально теперь оказались дальше от нас будут выглядеть значительно меньше тех, которые ближе. Нужно постараться верхний край изображения с камнями разместить на середине изображения пены.



13.  Теперь создаём копию изображения с пеной идем в Слой- маска-добавить маску и добавляем черную маску. На ней с помощью ластика формируем пену вокруг камней, которые зашли на ее «территорию» во время нашей работы с инструментом перспектива. Мы используем маску, так как это позволит нам в случае ошибки исправить наши «ляпы» инструментом кисть даже после того, как изображение будет полностью готово в формате psd.








14. Теперь переносим слои с рамкой и фотографией в рамке на передний план. С помощью перспективы располагаем посреди камней нашу фотографию и рамку за ней.



15.Рамку без фотографии окрашиваем в серый цвет. Чтобы рамка оказалась среди камней, а не поверх их изображения, делаем копию фотографии с галькой и помещаем новый слой над нашим изображением с фотографией. К данному слою опять применяем черную маску и вырезаем камни с помощью ластика.



16. Делаем копию слоя с фотографией и помещаем ее сзади фотографии. Заливаем копию темно-серым градиентом. Идем в фильтры- размывание – гауссово размывание. И там выставляем в параметрах значение до 15. Устанавливаем для слоя режим умножения и непрозрачность 100%.  С помощью инструмента перспектива располагаем тень от фотографии так, чтобы было учтены два источника света: солнца справа и свет от зрителя. Акцент делаем на тени от зрителя вопреки логике, которую нам подсказывают школьные представления по физике. Нам нужна эта уловка, чтобы визуально приблизить к зрителю изображение на фотографии и не позволить ему затеряться в лучах солнца, оторвав от его положения среди камней.



17.  Создаем новый слой и помещаем его в позицию непосредственно перед рамкой, назовем его тень от булыжников. Ставим для слоя параметры:  умножение и непрозрачность оставляем 100 % и с помощью кисти побольше с нечеткими краями наносим тень на булыжники на фотографии.
  

18.   Наша фотография не может быть слишком тонкой, как и настоящая фотография она должна иметь хоть немного «толщины». Для этого возвращаемся к слою с изображением только одной рамки. Он залит у нас серым цветом. С помощью инструмента масштаб делаем левый и верхний угол чуть больше фотографии. Не забываем, что по перспективе правый угол должен быть чуть ниже с помощью инструмента перспектива. 



19.Теперь используя кисть (можно на новом слое) дорабатываем детали – затемняем, засветлеем и растушевываем нужные нам участки торца фотографии.


20.   На новом слое оттеняем по контуру нашу фотографию с помощью кисти. Для слоя поставим режим умножение и непрозрачность оставим в 100%. Это позволит оттенить фотографию на фоне моря. Но сильно яркую полосу оставлять нельзя, иначе возникнет ощущение, что фотографию прислонена к каким-то фотообоям.




21. Добавляем чаек. Не забываем об освещении. На нашем изображении имеется два источника освещения. Солнце – оно справа. Это хорошо видно по воде и по изображениям чаек. И прямое – от зрителя – это легкие тени на камнях и темные тени от фуражки и фотографии в камнях.


  
22.  На последнем этапе вставляем фуражку и создаем на новом слое с помощью кисти от нее тень. В отличии от других теней на фотографии непрозрачность слоя ставим менее 50%, ведь фуражка находиться совсем близко от нас. По перспективе можно добавить от нее еще тень на фотографию. Но я не стала, так как считаю, что она будет лишней.


Уважаемые читатели, вы также можете прислать свои результаты по уроку на мой электронный адрес и они будут опубликованы.
Если у Вас возник желание самим написать урок. Так сказать войти в соавторство, то отправляйте свои уроки также  на мой электронный адрес.

Скачать редактор бесплатный редактор gimp  можно здесь http://www.progimp.ru/downloads/



воскресенье, 13 мая 2012 г.

Немного из истории рождения фотографии

Что же такое фотография, почему она так нас манит и притягивает, почему мы начинаем фотографировать?

Задавались ли вы такими вопросами?
Да?
Ну тогда я приоткрою завесу. Скажу, что я сама думала об этом и как я понимаю данный вопрос. фотография в переводе с греческого означает дословно "писать светом". Фото - свет, граф - рисую или пишу.
Как же люди научились писать светом? Могу сказать, что это произошло не сразу. И изобретено было ни одним человеком. Фантазия рисует себе художника, который не успевал зарисовать полет бабочки, но очень того хотел. Взял кисточку, макнул ее в проявитель и провел по фотопленке, а потом макнул в закрепитель и бабочка появилась на листе).
Однако светопись началась не с художников. Ее открыли техники, а не гуманитарии. Светопись изначальна стала доступна физикам, которые изучали природу света, потом уже химикам, которые смогли понять свойства веществ, происходящие под действием солнечных лучей.
Раньше всего пытливые умы человечества заметили, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных размерах и перевернутом виде. Это свойство было известно еще Аристотелю. Первую же световую камеру создал небезызвестный нам Леонардо да Винчи. И называлась она камер-обскура.


Уже в XVIII веке его активно использовали для зарисовки перспектив.

Основной же закон фотохимии, который и позволяет заниматься светописью на светочувствительных материалах открыли в 1725 государственный деятель А.П. Бестужев-Рюмин и немецкий анатом и хирург И.Г. Шульце. Они открыли, что под действием света растворы солей железа и брома под действием света меняют цвет. Это было огромное открытие. Большой в клад в развитие оптических приборов, которые потом стали применяться в светописи внес легендарный М.В. Ломоносов.

Однако, этот самый первый основной закон фотохимии был сформулирован лишь почти минуя столетия русским ученым Х.И. Гротгусом в 1818 году "те лучи могут химически действовать на вещество, которые этим веществом поглощаются" .
Так же к этому утверждению пришли в 1842 году Д.Гершель и в 1843 профессор химии Д.Дрейпер. Поэтому данный закон называется закон Гротгус-Гершель-Дрейпера.

Первый снимок был сделан французом Жозеф Несефор Ньепсом в 1826 году. Он с помощью камеры-обскуры получил на металлической пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, вид из окна своей мастерской. Экспозиция длилась восемь часов. Изображение было весьма низкого качества, и местность была едва различима. Но с этого снимок началась фотография.

Приветствие юного профи

Здравствуйте, дорогие посетители моей странички.

Зовут меня Еленой и всю жизнь я получаю наслаждение от того, что делюсь знаниями, которые получаю.
Так сложилась судьба, что с недавнего времени я стала работать в области фотографии. Как-то так сложилось, что теперь я решила стать не фотографом любителем, а профессиональным фотографом.
С детства  я не расставалась с фотоаппаратом зенит, вот только проявка и печать теперь стала не лучшего качества, а настоящих реактивов и фотолаборатория по последнему слову химической науки создать теперь не удается, как и трудно в городе нашем найти ОБЫЧНУЮ ЧЕРНО-БЕЛУЮ пленку. Только на нем можно было создавать истинные шедевры. Но теперь приходиться переходить на цифровой фотоаппарат. Любителя от профи отличает большой опыт и востребованность его мастерства. Так что впереди множество не досягаемых горизонтов открывается для меня. Всегда хочется поделиться новым открытием, что я и собираюсь делать в своём блоге. Надеюсь мои открытия пригодятся и другим новичкам: любителям светописи и тем, кто решил сделать фотографию как и я своей основной профессией.
Если да, то давайте становиться друзьями, обмениваться информацией и совершенствоваться в этом может и молодом но прекрасном виде искусства.

Меня можно найти в интеренете:


Портфолио
Блог

Профессиональные сообщества.

Интеллектуальные интересы


Личные данные
В контакте - личная страничка.
Файсбук
Твиттер